Het gaat over elektriciteit. En het begin van het verhaal was dat er bij een heel mooi gerestaureerde klassieker elektriciteitsproblemen waren.
Gelukkig waren die mechanisch van aard en had ik mijn leergeld in het verleden al betaald. Soms kun je door je ervaring goede sier maken. Want wat was het geval? De mooie, diep glanzende poedecoatlaag zorgde voor een isolatielaag tussen de diverse plekken waar bedrading op het frame ‘massa’ moest maken.
Blank is beter
Met de zo goed als echte Dremel werden er in de poedercoating wat schaafwondjes tot op het blanke metaal gemaakt. Daarna werkte er van alles weer goed. Bij doorleefde (Italiaanse) motoren die niet gerestaureerd zijn wil dat soort storingen ook wel eens voorkomen. Maar dan komen ze door gewone corrosie, vervuilde of bijna verbrande aansluitingen. In dat soort gevallen is het domweg trekken van extra massaverbindingen misschien niet de oplossing die de schoonheidsprijs verdient, maar het kan wel probleemoplossend zijn. De belangrijkste massa bypasses kunnen dan komen vanaf de koplamp naar het frame en vanaf de min van de accu naar het frame.
Alweer die polen!
Als de accuspanning over de polen goed is, maar als de startmotor dan niet verder komt dan het troosteloos laten tikken van het startrelais, kan dat een aan het ontwerp van de bedrading inherente voud van die bedrading zijn. Of het kan weer een geval van vervuilde contacten/massa zijn. Misschien is de startknop door jarenlange inwerking van vocht gammel geworden. Allebei die fenomenen zijn daarbij gebonden aan de leeftijd van de motor in kwestie.
Waar bij massaproblemen de zaak met bypasses opgelost kan worden, daar is er ook voor dit soort startproblemen een ‘oplossing 1.0.’ Het is de bedoeling dat het startmotorrelais kort bekrachtigd wordt om de startmotor aan te slingeren. Als de startmotor zelf het wel doet (gewoon even de accu direct op het relais aansluiten), dan is het probleem simpel, effectief en zonder hinderlijke kennis van elektra op te lossen. Je trekt een draad (per meter te koop bij de betere automaterialenhandel) vanaf de plus van de accu naar een normaal geopende drukschakelaar. Van daaruit ga je naar de startmotorrelais aansluiting (scrabble!), en je hebt een directe bekrachtiging zonder verliezen of overgangsweerstanden naar dat relais.
Goedkoop is duurkoop
Gebruik daarvoor liever geen AMP-stekkers uit de bijna gratis verzameldozen. Vaak zijn die dingen van materiaal gemaakt dat maar net iets dikker is dan aluminiumfolie. Met de AMP tang druk je ze doorgaans niet stevig genoeg samen om een stevige verbinding tussen de draad en de AMP-stekker te krijgen. Dat is vragen om ellende. Maar als je de goede spullen gebruikt. Dan is het: Drukken en lopen. En dat voor onbepaalde tijd. Die goede spullen haal je gewoon bij de automaterialenhandel. Daar zijn ze ook nog eens goedkoper dan bij de Praxis of Gamma.
Liever rechts dan links
Plaats die nieuwe startschakelaar op de rechter stuurhelft, zo dicht mogelijk bij het handvat. Want als je die schakelaar en het gas aan een kant onder controle hebt, dan houd je je andere hand vrij om te choken. Het verdient aanbeveling om de nieuwe draad zo te leggen dat er geen problemen vergeleken met de stuuruitslag komen. En je scoort bonuspunten als je de nieuwe bedrading waar nodig keurig in tapet.
Het losse stekkertje komt van het contactslot af en is nu gewoon werkeloos.
De foto laat duidelijk zien hoe het niet moet.
Maar het werkt. En voor een dageliojks bereden klassieker is dat genoeg
Waarom gebruiken we niet meer de “ouderwetse ” ongeïsoleerde stekkertjes ? Deze moeten gesoldeerd worden ; altijd contact. Voor de meesten teveel werk . Ook een stukje krimpkous gebruiken is vaak al teveel werk .
Er zijn heel veel mensen die niet meer kunnen solderen. Die krimpkoussetjes hebben ze vaak bij de Lidl: Handig!
Corrosie aan de stroomwinkel is van alle dagen bij tweewielers. Ik pas daarom wat uitermate effectieve dingetjes toe. Inderdaad goede Ampliversal stekkertjes en die worden zorgvuldig met een echte tang aangeknepen. Vervolgens laat ik dunne, immer plastisch blijvende tectyl of dinitrol of hoe het ook allemaal mag heten op het stekkertje lopen zodat dot anti corrosie spul goed het kabeltje in trekt. Bij massa verbindingen wordt de aardplaats goed schoon gemaakt en met hetzelfde spul behandeld. Op geschoven stekkertjes worden nogmaals met dat spul doordrenkt en ook van hoesjes en krimpkousjes voorzien. Ook wil siliconenspray heel goed werken maar dat is zeer milieu onvriendelijk. Alles wordt dus ‘gehydrofobeerd’ en tegen corrosie beschermd. Het eerste probleem met slecht contactplaatsen moet ik nu nog tegenkomen aan de verbindingen die ik zo gemaakt heb. Een absolute aanrader!
Groeten
Maurice
Die Echte AMP tang was inderdaad een rib uit mijn lijf!